Русские свадебные наряды.

Свадебный наряд невесты на Руси имел множество вариаций, но можно выделить две основных традиции: северную и южную. Основным свадебным костюмом XIX — начала XX в. для всего Севера, Приуралья и Поволжья был комплекс одежды с сарафаном. Девушек брачного возраста особенно наряжали не только в праздники, но и в будни. Крестьянская молодежь знакомилась и встречалась на посиделках, «игрищах», поэтому будущие невесты должны были выглядеть привлекательно, показывать свое мастерство в рукоделии и благосостояние своей семьи.

Девичий костюм обычно состоял из рубахи, сарафана, передника, вязаного пояса, нижних юбок. Основу костюма составляла длинная рубаха, являющаяся архаичным видом как женской, так и мужской одежды. По конструкции русские рубахи разделялись на цельные, изготавливавшиеся из цельных полотнищ ткани, и составные, которые шили из двух частей. Как правило, верхняя и нижняя части выполнялись из разной ткани. Верх — из тонкого льняного холста, ситца, миткаля; низ — из грубого льняного или конопляного холста.

Венчальная рубаха («калинка», «долгостанец», «исцеленница») как часть свадебного наряда являлась символом невинности невесты. На Русском Севере был известен «венчальный вороток» — верхняя часть рубахи с пышными, до локтя рукавами или с длинными, суживающимися книзу так называемыми «плакальными» рукавами, достигавшими в длину до 130 см. Широко бытовали также венчальные рубахи с рукавами не длиннее руки. Они могли суживаться к кисти, иметь клинья или быть собранными в сборки под манжеты или обшивки с оборочками по краям. Для шитья рубахи-«целошницы» использовалось три с половиной заготовки тонкого домотканого льна.

Сарафан-«московец» прямого, или круглого кроя, шили из семи прямых полотнищ с лифом. Переднее полотнище собрано в защипы под кумачовую обшивку, а боковые и задние — в частые сборки под лиф. Он представляет собой широкую центральную прямоугольную полосу с верхним фигурным краем и двумя боковыми клиновидными вставками; с изнанки продублирован серым холстом. Узкие лямки, обшитые хлопчатобумажной тканью, крепятся на груди и середине спины. К краям переднего полотнища пришиты длинные узкие завязки, поддерживающие грудь. По подолу проходят две полосы-нашивки из ярко-синей хлопчатобумажной ткани. Полотнища сарафана сотканы из льняных и покупных хлопчатобумажных нитей в технике полотняного переплетения «с перебором». (Перебор — прием в ткачестве, создающий на ткани невысокий рельефный узор из столбиков.) Ткани, при изготовлении которых использовались не только нити домашнего производства, но и покупные хлопчатобумажные, называли достальными.

Рубаха с сарафаном могла дополняться нарядным передником-фартуком, подвязывавшимся по талии. Это поздний вариант кроя передника, бытовавший в крестьянской среде. Он шился из двух полотнищ, присборенных под неширокую обшивку, к краям которых крепились завязки. К подолу пришивалась неширокая оборка из клетчатой красно-желтой пестряди. Ткань ткалась из белых, красных и желтых льняных нитей в сложной технике многоремизного ткачества с узором из поперечных полос, заполненных геометрическими фигурами. Также передники было принято расшивать узорами с сакральной символикой. Места расположения на предмете символов, связанных с плодородием, не случайны. Так, изображения смыкающихся женских и мужских фигур, «засеянных» ромбов и «лягушек», помещенные в нижней части передника, были обращены к материально-телесному низу человека, его сексуальной энергии, а множество фигурок «человечков» на основном вертикальном поле передника, плечевой части рубахи и косынке — как знаки будущей счастливой семейной жизни — к сакральному верху.

На талии обязательно завязывался длинный неширокий вязанный на спицах или тканый пояс с кистями. Пояс к сарафану выплетали на дощечках из шерстяных зеленых нитей с добавлением белых, черных, ярко-розовых и коричневых, его концы оформлены в виде пышных кистей.

Под сарафан было принято надевать по несколько юбок, которые зрительно увеличивали полноту девушки, а также служили ей нижним бельем. Юбки шили из «портянины» — домотканого гладкоокрашенного полотна или яркой многоцветной пестряди, а также из шерсти домашней работы. Их изготавливали из нескольких прямых полотнищ, собранных под обшивку: спереди — в небольшие защипы, с боков и сзади — в густые сборки. Подолы юбок, видневшиеся из-под сарафанов, завершали праздничный наряд.

Замечательным дополнением к поясу и костюму в целом являлся расшитый яркой шерстью карман-«лакомник». Он шился из двух кусков ткани: наружная часть — из бархата, внутренняя — из темного холста. На внутренней стороне в верхней части нашивались три поперечные полоски тесьмы, в которые продевается пояс, фиксируя таким образом карман чуть выше талии. Карман украшали многоцветной вышивкой в виде разновеликих цветов-розеток. Вверху — длинная горизонтальная прорезь, обшитая хлопчатобумажной тканью.

Такие карманы не только являлись украшением наряда, но и использовались как кошелек для денег, лакомств, мелких предметов. В Поволжье было принято, чтобы девушка к свадьбе готовила несколько вышитых карманов для одаривания ими родни жениха.

Прически и головные уборы девушек и замужних женщин различались. Девушки не полностью закрывали волосы, они распускали их по плечам или заплетали в одну косу. При посещении церкви девушки покрывали головы платками.

По древней традиции девушки украшали косы накосниками (косниками) — лентами с богато орнаментированными концами или объемными фигурными привесками, чаще всего треугольной формы или в форме сердца. Они имели вверху петлю, в которую продевался шнур или тесьма, вплетавшаяся в косу. Косники расшивались золотными или серебряными нитями, жемчугом, бахромой и кружевом. Мотивами орнаментов служили растительные узоры, фигуры птиц.

На венчании девушкам не полагалось косу или распущенные волосы закрывать полностью. Головным убором служила повязка — «лента» в виде широкой полосы позумента с жемчужной или бисерной сеткой, пришитой по низу. В Архангельской, Вологодской и Вятской губерниях иногда косу убирали под длинный белый вязаный колпак, носивший название «честного». Наиболее распространенными венчальными головными уборами на Русском Севере и в Приуралье были также «головодец», «венец», «конура», «челка». Они были обязательно с открытым верхом, имели дугообразную форму или изготавливались в виде широкого обруча, который украшал венок из искусственных цветов и лент. Богато расшитые узорами золотных нитей, украшенные жемчугом, перламутром, цветными гранеными стеклами, фольгой и канителью уборы напоминали сказочные драгоценные короны. Непременным атрибутом свадебного костюма являлась фата, или «дымка», — тончайшая шелковая ткань или шелковый платок, обшитые по краю бахромой, кружевом, лентой.

Эффектным дополнением служили серьги, кольца, ожерелья из жемчуга или бисера, янтарные бусы, приносившие, по народному поверью, счастье в будущей семейной жизни. В таком наряде невеста представала перед алтарем настоящей «молодой княгиней», как она величалась по свадебному чину.

Цена наряда была очень высокой даже для зажиточных крестьян, поэтому он рассматривался ими как весомая часть наследства, передаваясь из поколения в поколение. Известно, что стоимость некоторых свадебных головных уборов в XIX в. достигала трехсот рублей ассигнациями.

Важнейшим элементом свадьбы после венчания в церкви был ритуал надевания на голову - добрачной женского головного убора — «повивание», «окручивание», «принятие закона», «снятие покрова» (Архангельская, Зологодская, Вятская губ.). Девичья прическа менялась на женскую: коса расплеталась, волосы заплетались в две косы, которые укладывались вокруг головы и убирались затем под закрытые головные уборы — кокошник, моршень, борушку, повойник, кику, сороку.

Самый высокий человек в мире решил связать себя узами брака. И невесту человек-гигант нашел себе подходящую. Новоиспеченная жена моложе своего мужа почти на тридцать лет. Зато ее рост составляет один метр и шестьдесят восемь сантиметров. Это почти в два раза меньше, чем у ее супруга. Рост мужа-гиганта - два метра и тридцать шесть сантиметров.

прочитать полностью

КОНТАКТЫ